Kolfibermast

År du intresserad av att skaffa en kolfibermast? Kan vara läge att slå våra påsar ihop och importera byggsatser från CST Composites i Australien. Jag ska beställa ny rigg till #26 (det extra skrov jag har liggande som ska uppgraderas till Hansson 31 mkII). Vitsen med att beställa i klump är förstås att fraktkostnaden (ca 20 kSEK med speditionsavgifter) kan delas på flera. Flera master beställda samtidigt ger högre rabatt. CST hjälper till med dimensioneringen och plockar ihop ett paket till varje enskild båt.

I ett byggsatspaket ingår maströret i tre delar där den översta är konad 1,4 meter, skarvhylsor invändigt, förstärkning för däcksgenomgången, spridarprofiler, bom och mastliksskena i Aluminium. Allt levererat i fyra st 6 m långa 150 mm PVC rör som skydd. Maströret förstärks vid förliksfästet genom 0,5 mm extra lindning. Maströr och innerhylsor limmas ihop med epoxi, mastliksskenan limmas med Metakrylatlim.

Selden eller John Mast beslag i rostfritt eller Al till blocktrissor, hakplåtar, bom- och kickfäste fungerar bra. Alla skruvade eller popnitade beslag måste ha plåtar på insidan av röret (lätt att få dit). Vill du ha exklusiva limmade kolfiberfästen till bom och kick från CST blir det lite dyrare. Masttoppbeslaget köper man bäst från Ceilidh i Holland. Spridarna fäster man med fastlaminerade spridarbalkar som går rakt genom kolröret. Har du en Al rigg kan du återanvända spridare och bom och stående rigg, då sparar du pengar. Maströret måste lackas med 2-komponents polyuretanlack eftersom epoxi inte klarar UV strålning.

Jag är gärna behjälplig med råd och kan också bygga ihop kolmasten åt dig,

Hör av dig snarast till mig via kommentarsfältet med frågor och om du är intresserad (tex om du vill ha offert - speca i så fall vad du vill ha med så plockar jag ihop ett paketpris med delar från flera leverantörer). Ordern går iväg snart!

Orsaken till att jag väljer CST istället för Ceilidh i Holland, som gör lika bra byggsatser är att enbart CST har den profil som passar #26. Ceilidhs profilprogram är för glest.

Länkar: CST (här) och Ceilidh (här). Till Piano har jag 142 Series D-Elliptical profilen med reducerad väggtjocklek (minskad från 3,3 till 3 mm), men väljer 134 profilen till #26 för att kunna böja masten lättare. Till Cheetah30 (klicka på Cheetah i kolumnen till höger) valde vi Ceilidhs 3section 20 som är identisk med den Sparcraftprofil i Al som satt på båten tidigare (Al masten som knäcktes på MBBR 2012 efter att röstjärnet kollapsat).

Om Ceilidh har en profil som passar din båt, är det ide att köpa därifrån, fraktkostnaden blir klart lägre. Är vi flera som köper från CST blir fraktkostnaden per byggsats ungefär samma som en mast från Ceilidh.

Köl säljes billigt

Det blir allt längre uppehåll mellan blogginläggen. Vi får se om dom enstaka inlägg som kommer nuförtiden är dödsryckningar eller om jag bara pustar ut. När seglingen slutar finns så mycket annat att ta tag i. För att få ihop pengar till alla märkliga segelbåtsprojekt tex.

Piano är inne under tak och står och torkar. Det andra projektet, skrov #26 som det ska bli nåt av jobbar vi också med så sakteliga. Större delen av inredningen är borta - endast kojbottnarna är kvar, ca 100 kg pentry och toalett är slängt på skroten. Den nya kölen ska väga ca 1000 kg istället för Pianos 1350 kg, teoretiskt kan det alltså sluta med en båt som är nästan 400 kg lättare (lite inredning måste ju in), dvs 2700 kg istället för Pianos 3100 kg. Hansson 31 har ett ganska smalt skrov, undrar hur en sån båt skulle segla? Kommer båten att plana? Är det gennaker som gäller?

Jag har orginalkölen till #26 stående. Letar du efter en bulbköl kan du få den billigt (=skrotvärdet). Ett ton 3% antimonlegerat bly. Kölbladet är byggt med skal av vakuminjicerad vinylester som sen är fyllt med vinylester och glasfiberspill, med 12 st 20 mm kölbultar hela vägen nerifrån bulben. Kölen passar förstås bäst till en Hansson 31 men allt är möjligt för den händige. Det finns många bilder på kölen i den här bloggen, klicka på köl i kolumnen till höger och bläddra så hittar du snart en bra bild. Skriv ett svar i kommentarsfältet om du är intresserad.

Jag funderade ett tag på att rensa bort glasfiberfenan (den nya ska bli djupare och smalare) och fräsa ner bulbens ovan- och undersida så att vikten blir 800 kg, men efter lite diskussioner med Bosse Fransson som hottat sin Dynamic 35 enades vi om att det projektet blir dyrare och tar längre tid än att bygga en helt ny köl baserad på en lika dan bulb som Bosse har, den väger 750 kg och med djupgåendet 2,1 m blir det rätande momentet samma som orginalkölen till #26 som sticker 1,75 m.

Jag får lite frågor om kölar, både nyritade som ska monteras på skrov med några år på nacken och dels hur kölar med enkla medel kan modifieras för att båten ska bli snabbare. En ny prestandaköl blir dyr, typ uppåt 100 tusen beroende på vikt, för dom flesta inget alternativ så det är klart att man väljer att fixa sin gamla. Det kostar ju inte heller högre mättal.

Jag får också enstaka förfrågningar om att låna min 6-tonsvåg för båtvägning. Varsågod och hämta, min assistans ingår säger jag men ingen kommer. Trots allt är det få som prioriterar att få till ett korrekt mättal.

Skrovet ingen ville ha

I höstas skrev jag ett blogginlägg om att skrov #26 var till salu. Jag vill inte påstå att marknadsföringen var intensiv. Oavsett skälet dök inte någon spekulant upp. Förrän det var för sent, när vi redan tagit beslutet att uppgradera skrovet till nån slags MkII variant. Vi får ser hur det blir med det.

Formfelen på skrovet var dock för stora för att jag skulle vilja gå vidare med projektet. När jag väl insett det, så fanns alternativet att skänka bort hela härligheten. Men även då skulle projektet att färdigställa båten till en vass kappseglare bli så dyrt att det knappast är försvarbart. Och skulle nån vilja färdigställa #26 till nån soft cruisingvariant, så finns det många mycket bättre alterativ att köpa begagnat. Som efter en grundlig renovring ändå skulle bli betydligt billigare totalt sett.

Tillbaka till #26. Nu ska vi se vad som räddas kan. För att få iordning på skrovet har vi skurit av däcket. Mha tigersåg och vinkelslip med diamantklinga. Point of no return!

Har han gjort dedär me flit?

Lite motspänstig, fram med tigersågen och såga av det där vi glömde BB akterut!

Skrov utan däck

Däck utan skrov

Fortsättning följer!

Kinesgipp rakt in verkstan

För några veckor sedan vände vi uppochner på #26 (Pianos systerskrov). Bilder på den manövern hittar du (här).  Tanken var (och är - vi har inte gett upp den än) att bygga på förskeppet i sann Bosse Fransson anda. När väl skrovet var vänt och tillbaka i verkstan tog jag fram laserinstrumentet och började kolla läget.


Mäter upp "nollspantet".

Resultatet från uppmätningen var nedslående. Skrovet är skevt. Bl.a. lutar SB fribord mindre än BB. Vad gör man? Slänger båten? Nä - pået igen. Det är bara att ta bort däcket och alla invändiga skott och bända och trycka och vrida skrovet rätt. Ringer efter kranbilsjonglören.

Kinesgipp rakt in i verkstan?

Ett ganska knepigt förskepp!

Kranbilsjonglören himself

Det där förskeppet ser ju faktiskt lite trist ut!

Uppochner ...

Ibland unnar jag mig lyxen att gå på massage. Det är både en sinnlig och obehagligt smärtsam upplevelse, alla knutor och - som det känns - knopar på musklerna ska lösas upp. Ibland krävs ganska mycket våld. Nåväl - först på rygg.

Efter ett tag ska man vända sig. Jag har en mental process för detta - tänker mig att jag lyfter från massagebänken och sakta svävar uppåt.

Sen vänder jag mig med hjälp av någon slags simtag i luften. Men verkligheten är mer handfast.

En lagom frusen gräsmatta i en skånsk snålblåsvinter

 

Tre-fyra bildäck under BBsidan, släpp ner, avlasta stropparna och dra över dom åt SB

Upprepas sådär sju-åtta gånger

Fyra däck under BBsidan, ett under SB sidan

Tippa över åt SB

Sen gick det fort

Skruvade fast ramarna som passar mot däcket på vaggan

945 kg skrov med basinredning åker in i värmen

Nosen är lite vind

Nu ska #26 - klart inspirerat av Bosse Franssons trolleri med båtar - förvandlas till Hansson 31 MkII. Vill du veta mer om #26 kan du leta upp #26 renovering taggen i listan t.h. och läsa vidare.

Hansson31 #26 till salu

Pianos systerbåt är till salu. Har legat inomhus i två år, vi har använt ledig tid för att färdigställa exteriören.

Hansson 31 är en bekväm bo-båt för 3-4 personer, seglar mycket bra och är lätt att hantera. Är ritad för att seglas fockkonfigurerad och kan seglas med både spinnaker och gennaker. 9/10-delsrigg med svepta spridare och vant dragna ut till däck. Undervant till ruffsidan för enkel passage.

Båten är konstruerad av Gösta Edwardsson i samarbete med Erik Hansson. Byggd i Älvenäs utanför Karlstad 2009.

Säljes med köl, roder, däcksluckor, Rutgerssonventiler, Lewmarventiler till stickkojer från sittbrunn, rufflucka/luckgarage med skenor, luckor till stuvfack i sittbrunnen, basinredning, toamodul, pentrymodul, rak propelleraxel monterad. Komplett Al-rigg från Selden med ouppackade Lundhsegel från 2009 (stor/fock/spinnaker). Cirkulärt hål till dränerat utrymme för att kunna dra ner fockrulle under däck.

Skrov och däck är byggda i vakuuminjicerad vinylester med 15 mm divinycell.

Skrovet är slipat ner till vattenlinjen och förberett för sprutlackering alternativt rullas med double-coat självsträckande polyuretanlack. Ruffsidor, rufftak, sittbrunn, sittbrunnsdurk och badplattform har orginalgelcoatyta.

Genomgång från sittbrunnen till badplattformen. Lewmarventil till stickkoj.

Båtdata:
Längd    9,6 m
Bredd    2,8 m
Djup      1,8 m
Depl      3 ton med Al-mast. Tillkommer motor, tankar och den inredning du monterar själv.
Kölvikt  1,25 ton, varav 1000kg i blybulben. Kölfena byggd av vakuuminjicerade vinylesterskal med 12 kölbultar från bulben.
Mastlängd 14,7 m, mastfot på kölens framkant, masthöjd ca 14,5 m över vattenytan.
Storsegel     27 m2
Fock            24 m2
Spinnaker    75 m2.
SRS ca 1,21 med fock, motor och deplacement 3,2 ton.

Båten och kölen (som ännu inte är monterad) kan inspekteras i Höganäs, vill du också inspektera Piano ligger hon i sjön tom tisdag den 8de okt. Därefter kan båda båtarna inspekteras i samma hall.

Det finns mer att läsa om Hansson 31 (här). Sen kan du bläddra bland den här bloggens 280 inlägg, det mesta handlar om Hansson 31.

Kontakta mig via kommentarsfältet till det här inlägget.

#26 Spackling och slipning

Nu är det slipdamm överallt. Vi dammsuger flera gånger om dan, utsug är kopplat direkt till slipmaskinerna (när vi kan köra med maskiner), men ändå. Det dammar!
Vi provade att spackla däcket med Expoxyspackel från NM och Biltema. Det blir bra men är hårt (och därmed tungarbetat - speciellt innan man bryter igenom ytan), det är dyrt och dessutom måste vi vänta flera dagar efter spackling innan slipning. Diskuterade med spackelleverantör om olika möjligheter. Det finns inget lättslipat epoxispackel, men inget hindrar att man skiftar till polyesterspackel. Det har ju blivit närmast ett mantra att man kan lägga epoxi på polyester med god vidhäftning. Men inte tvärtom. Det är alltså fel, under förutsättning att epoxispacklet är lite lagom grovslipat, så fäster polyesterspacklet bra. Det visste jag egentligen redan förut från tiden då jag slipade och spacklade Expresskölar (men fyllmedlet i Polyesterspackel suger vatten och det blir garanterat bubblor eller små blåsor med tiden - polyesterspackel under vattnet kräver ordentlig isolering med - epoxigrundfärg!). Dags för PP100 (plastic padding) eller motsvarande.

Dragan långklotsslipar!

Det gäller att inte lägga på för mycket spackel - aldrig över slutytan men mellanslipning krävs iallafall.

Det börjar likna nåt

Tom vackrare relingslinje än Piano!

Några dagars jobb återstår innan #26 är klar för sprutlackering.

#26 Däcksspackling

Först lite information om vad som är på gång. Just nu pågår renovering av Hansson 31 #26. I två rapporter har jag beskrivit borttagningen av Al-relingslisten och inriktningen av ny relingslinje. Båt #26 är ett sedan drygt två år avstannat projekt, som jag tog tag i för några månader sen. Avstannat för att varvet i Älvenäs inte klarade av att slutföra det. Bl.a. klantade dom till relingen nåt alldeles förskräckligt. Även Piano, båt #27 har några månader sommaren 2009 varit ett avstannat projekt, men med assistans av många goda krafter (inte minst av varvet själv, vi gjorde en deal och dom fixade det dom kunde) kunde vi färdigställa båten och segla sommaren 2011. Det är det arbetet som den här bloggen hittills mest har handlat om. Bloggar läser man ju för det mesta baklänges, ni läsare upplever därför hela historien baklänges fast jag skriver framlänges.
#26 transporterades från Lomma i slutet av 2011 och ställdes på tork i hallen hos Dragan som har företaget Maximal Marin Power. Dragan älskar båtar med starka motorer, jag hjälper honom med plastarbeten och hållfasthetsfrågor (tex dimensionera en akterspegel för 250 hkr utombordsmotor), Dragan kan förstås allt om motorer och dessutom syr han dynor till tex båtar och är fenomenal på att lackera med allt vad det innebär av förarbeten. Han ler åt mig när jag inte gjort rent spackelspadar ordentligt och sliter med kniv och slippapper för att få bort härdade rester.
Just nu är Dragan mitt i arbetet att spackla däcket. Vi har justerat relingslinjen och nu spacklar han in relingen mot däcket.

Förberett för spackling

I förra blogginlägget finns beskrivningen av inriktningen av relingslinjen. Spåret för Al-relingslist spacklade vi alltså igen med LH lättspackel 206 från NM Epoxi. Slutspacklingen kan man inte göra med detta spackel. Vi försökte, men vi klarade inte av att slipa det tillräckligt fint. Enligt bruksanvisningen ska man man inte skrapspackla LH 206 vid låg temperatur med tanke på risken för genomkarbonisering (vad det nu är - har googlat utan resultat). Vi provade spackla vid 20C, men efter två dygn i till 25C förhöjd temperatur hade ytan ännu inte blivit hård. Vi rev då av översta skiktet av den spacklade ytan med en bandslipmaskin och köpte Epoxy Filler i en söndagsöppen butik (Biltema).

Dragan i ett läge då han inte vill bli störd

Mellan 0,5 och 1 mm tjockt spackel.

Lätt att hålla +25C i tältet som står inne i hallen. Det huvudsakliga skälet att ha skyddstält är dock att undvika slipdamm i Dragans motorverkstad.
Epoxy ska härda ordentligt. Nu får vi vänta i två dygn innan nästa moment.

#26 Ny relingslinje

Al-relingslisten är borta, däcket är justerat i höjdled på två ställen (skar igenom plastningen mellan skrov och däck med en diamantklinga och plastade om). Relingen är grovjusterad med bandslip. Dags för ny relingslinje.

Spåret för Al-skenan ska fyllas igen, dessutom har vi valt att lyfta lite extra i fören för att få mer spänst i formen..

35 x 15 mm lister limmade mot bordläggningen fungerar som spacklingsmall. Relingen var lite småbucklig men med hjälp av listen turar man ut en fin linje. Ett lager maskeringstejp på listen fungerar som släppmedel.
Grovspacklade med lättspackel 206 från NM Epoxi. Jag har god erfarenhet av det från jobbet med köl och roder till Piano. Lättslipat (även om slipjobbet blir minimalt). Slutspacklingen gör vi med ett tätare spackel (utan mikroballonger).

Hål i fördäck - 200 mm diameter - för Furlextrumman

Trälisten vilar mot fastlimmade divinycellklotsar

1½ burk (knappt 3 kg) behövdes för SB sidan. Fortfarande lättare än Al-listen.
För snart 3 år sen gjorde vi samma justering på Piano. Då var ambitionen att efter spacklingen spruta med gelcoat och polera upp en polyesteryta. Men det blev små porer i ytan och slutade (200 timmar senare) med att vi sprutmålade bordläggning och däck med polyuretanlack. Den här gången jobbar vi med epoxi, som ger bättre vidhäftning och mindre slipjobb och siktar direkt på sprutmålning. 200 timmar ska bli 80 är det tänkt. Vi får se om den prognosen stämmer.
Fortsättning följer!

#26 Ta bort Sikaflexlimmad relingslist

Nu har arbetet med att demontera sikaflexlimning börjat. Relingslisten till systerbåten #26 ska bort. Jag har fått flera goda råd om hur man kan göra.

SB Al-list borta, BB återstår

Vi använde värmepistol och två stämjärn. Hade hoppats kunna ta bort Al-listerna utan att skada dom, men det klarade vi inte. Började väldigt försiktigt med mellanlägg som skydd för däck och Al, men kunde inte undvika att skenan böjdes.

Knackade in stämjärn under relingslisten växelvis med att värma med värmepistol

Drog ut relingslisten för att få effektivare fläkningskrafter i limfogen.

Knackade in stämjärnen så att limfogen drogs isär. Värmde ordentligt (typ 100 grader) så att limmet mjuknar och släpper. När man väl bestämt sig för att kassera Al-listen så blir man brutal och då går det fort. Det tog 2½ timme att lossa på SB sidan och en dryg timme på BB sidan. Sikaflexen biter om man låter den kallna. Al listen är borta, nu ska relingen och översta delen av friborden spacklas lite snyggt.