Det finns många sorters epoxy. Som vanlig konsument vet man inte just mycket mer än att det är - epoxy. Jag blir lite vilsen, ringer och frågar, får många svar men nästan ingen svarar på frågor om jämförelser med andras produkter. På Göteborgsmässan för några år sedan frågade jag en etablerad leverantör av alla möjliga sorters epoxy om Biltemas epoxy. Är den bra? Året efter frågade jag samma fråga. Fick två svar "det är en ren chansning att använda den" och "det är väl nån golvepoxy". Alltså: golvepoxy är sämst. Eller?
NM har flera olika typer av epoxy, tex NM535, NM275, NM625, NM650. På NM's båtepoxi sidor finns bara 535 och 275 uppräknade. Dom andra två, 625 och 650 finns på produkter/laminering. (Det var Bosse som tipsade om NM625 i en kommentar till inlägget Mera Verkstad.) När man väl hittar produktöversikten kan man få fram produktfakta för alla sorter. Men där finns inte alla detaljer. Ringer och frågar Gunnar Malmgren. Det hade jag gjort förut få att få hjälp att jämföra 535 och 275 som vi behövde för att limma en motorbåtsakterspegel, och köl och roder till #26. Det handlar om viskositet och Tg, dvs den temperatur då den härdade epoxin mjuknar. Högre Tg kostar pengar. Viskositet väljer man mht till hur man ska laminera, handuppläggning eller injicering. Billigast är 535, med Tg ca 40 grader, de andra 3 kan nå Tg ca 100 grader om man efterhärdar i tex 100 grader under 4 timmar. Olika efterhärdningsschema för olika produkter, framgår tydligt av databladen. Det gäller att läsa på och att ringa och fråga. En svart kolfibermast blir lätt 70 grader varm i sommarsol. Tg måste alltså vara högre än 70 grader för att ett belastat laminat inte ska börja krypa. En vitmålad mast blir inte alls lika varm - typ 30 grader bara och då blir det möjligt att använda billigare epoxi.
Vid handlaminering är det bra om viskositeten är tillräcklig hög så att glas/kolfibrerna inte glider av. Det problemet bortfaller om man vakuumsuger.
Själv brukar jag värma handuppläggningen till sådär 40 grader. Då minskar viskositeten påtagligt, epoxin rinner. Täcker omgivande områden ordentligt med maskeringstejp och lägger skydd på golvet.
Frågar Gunnar Malmgren om West System. Lite sämre än 275 blir hans svar. Dvs lite lägre Tg. Det var ett bra svar. Då fortsätter jag med West till småjobb pga dom fina doseringspumparna. Man kan blanda små satser med bra noggrannhet. 625 eller 275 till större jobb.
Men vad har Biltemas epoxi för Tg? Nån som vet?
Hej.
SvaraRaderaJag använder NM625 när jag vill ha ett styvare laminat, känns som att det blir mer pling med 625. Kanske bara jag som fått för mig.
Ett tips som kan vara bra ibland om man tex laminerar upp och ner eller vid skarpa konvexa hörn är att lägga ett lager epoxi och låta det härda 4-5 timmar, så det börjar klibba. Det är sedan väldigt lätt att lägga en torr matta på den klibbiga epoxin, blir som att jobba med prepreg. Sedan väter man in den som vanligt. Kan vara ett alternativ till vaccum för att få mattorna att ligga still.
Måste prova 625, om inte annat för plinget. Gäller det enkel- eller sandwichlaminat eller båda? Det finns ett Youtube klipp om att trycka fast kolfiberväv i en "kontaktlimtorrt" epoxiyta: http://www.youtube.com/watch?v=6rTWaV1imzs&feature=related
SvaraRaderaMen - såvitt jag kan förstå - blir det bara "carbonfake", dvs det ska se snyggt ut. Ett kolfiberlaminat som ska vara styvt måste nog vara uppbyggt med raka (inte vävda) fibrer.
Just det, var så jag menade.
SvaraRaderaAnvänder man sydda vävar där fibrerna ligger i lager så blir det lika bra. Däremot är ju aldrig vävda mattor typ rowing eller twill bra om man ska ha full styvhet.
Bra tips, men det blir rätt opraktiskt om man vill ha fler lager i laminatet...
SvaraRaderaJag har använt "kontaktlimsmetoden" enbart för estetiska laminat (och då räcker ett lager). Metoden är bra i både ytter- och innerhörnor. Till flerlagerlaminat som ska vara styva och hållfasta använder jag ganska viskös epoxi och vakuumsuger. Ibland svårt att undvika veck - plasten ska helst vara slät. Veck i plasten kan innebära veck på samma ställen i laminatet. Nästa gång ska jag prova att efter ett tag (ca 10 min) stänga av pumpen och trycka ut laminatet med tummarna och sträcka plasten. Bosse kanske har ngt tips om detta.
SvaraRaderaIngen expert på något vis men testat en del, dock inte så mycket med vaccum.
SvaraRaderaOm man vill lägga flera lager så vet jag att det funkar bra om man startar med kontaktlimsmetoden, lägger en matta som man väter in. Sedan klipper man ut mattor med rätt dimension och väter dom separat. Har vätt upp till 10 lager på en gång, sedan tar man hela sjoket och trycker fast i den matta som redan sitter på plats. Har gjort iaf 3 lager på insidan av rufftaket på detta sätt.
Hylsan för en hjärtstock gjorde jag med 10 lager riktat glas som jag först vätte och sedan rullade runt en pappershylsa, hade aldrig funkat utan att väta alla mattorna innan. Samma teknik med polyester hade nog inte varit så lyckat.
Min dotter gjorde som ett examensarbete mattallrikar i kolfiber, caddade och cammade, fräste sedan ut en hanplugg i aluminium och kontaktlimmade ett lager kolfiber. Tanken var att även vaccumsuga, en tallrik är ju svår då den böjer på alla håll och problemet med veck i plastfilmen var uppenbar.
Jag skaffade tunnt gummi några tiondelar tjockt med en otrolig elastisitet, planen var att applicera släppmedel på gummit och suga så att gummit formade sig runt tallriken.
Tallrikarna blev kanon utan vaccumsug och gummit ligger i förrådet....