Piano: Build yourself a carbon fiber boom, Part 1

Dags för bommen! Aluminium eller kolfiber eller? Viktsminskningen med kolfiber jämfört med Al är ganska liten, man minskar vikten till ungefär hälften. Dessutom är det vikt som är långt ner och därför påverkas krängningen väldigt lite. Den stora fördelen med kolfiberbom är väl att smällen blir lättare om man står ivägen vid gipp(?). Skämt åsido, många kolfiberriggar har Al-bom och Al spridare. Dom finns i svart utförande och då ser det ju iallafall fräsigt ut. En rundringning till riggtillverkare i Sverige gav dock ett ganska negativt besked - visst kunde jag köpa 3,8 m bomsektion och lite beslag men prisskillnaden mellan att köpa Al bommen (det visade sig att alla offererade samma profil f.ö.) i delar kostade lika mycket som att köpa delar till kolfiberbom. Jag kunde förstås köpa en helt färdig bom (för ungefär samma pris) men ändbeslagen är stora och klumpiga, dom ville jag undvika. Dessutom ville jag bygga så mycket som möjligt i kolfiber - det snackas och skrivs så himla mycket om hur saliggörande kolfiber är så jag ville helt enkelt testa! Dessutom är det komplicerade hantverket en spännande sysselsättning. Man ska vara säker på sin sak när man står där med en färdiglimmad skitdyr mast och ska borra hål för beslag.
Alltså: Tid att bygga kolfiberbom! Detta kommer att bli en detaljerad beskrivning över hur bommen byggdes. Det är mitt sätt att bygga bommen - jag har ingen omfattande utrustning för mekanisk bearbetning och har inte heller använt vacuum-bagging (mha vacuum trycksätta laminatet så att onödig epoxi pressas ut samtidigt som armeringen binds fast till underlaget), Bommen är 3,8 m lång och ingick i det riggpaket (kursiverad blå text är klickbar) jag importerade från Australien. Bommens höjdinnermått är 134 mm, dvs en storlek mindre än mastprofilen.
Den här första delen av beskrivningen visar vad som behövs.
Börja med att skaffa en bomprofil och gärna en innerhylsa som passar i profilen för att förstärka ändar och runt kickfästet.

Bomprofil t.h. och innerhylsa t.v. Bommen är lackad med transparent epoxigelcoat och delvis slipad. Man behöver bygga upp ytskiktet för att kunna få fram en slät hård och blank finish. Hylsan är helt obearbetad.

Bommen ska ha uthal, 2 rev och kickfäste. Satsar på tvålinsrev, dvs både halshorn och skothorn justeras var för sig vid revning. Halshornsbeslaget och ändbeslaget byggs med vardera två 5 mm tjocka glas/epoxi plattor som skärs ur en stor färdigköpt skiva.

4 st plattor i epoxi/4-axliga glasmattor. Ovanpå platttorna ligger "IKEA muttrar", dvs specialbeställda syrafasta stålpinnar med tvärgående gängade hål (finns inte färdiga - framförallt inte på IKEA), perfekta för att sammanfoga skiv(sandwich)paket mot en yta.

Några bitar 15 mm divinycell behövs för att hålla distansen när plattorna limmas ihop. 3 blockskivor behövs i bakände och 3 st vid halshornet. 13 mm tjocka trissor med hål för 10 mm axel. 3 st med diameter 26 mm och en vardera med 45, 57 och 70 mm diameter.

Trissor och riggbult.

Konstruktionen med IKEA muttermontering tillåter att trisspaketen i vardera ändan är demonterbara. Det innebär att inga hål behöver göras genom bomprofilen för att kunna inspektera och serva trissor och riggbultar. Enda utstickande beslaget är kickfästet.

Kickfästet är uppbyggt i princip pss som nosbeslaget för förstaget, dvs en längskapad del av ett rör inuti bomprofilen, som popnitas (nosbeslaget skruvas) fast utifrån. Plåten med hål för att fästa rodkicken är svetsad till den utskurna rördelen och sticker ut genom en spårslits i bomprofilens underkant. Profilen försvagas förstås pga spårslitsen, dessutom i det mest påkända området. Detta kompenseras mer än väl av att en bit innerhylsa limmas fast där som förstärkning. Totala väggtjockleken blir lokalt 6 mm.